Team Colibri er først og fremst kjent for Eriks langvarige, inngående besettelse for ekkolodd og annen maritim elektronikk. Mange av spørsmålene vi får dreier seg derfor om dette temaet. Men på listen over ting folk lurer på er det et annet emne som virker uttømmelig, nemlig elektriske båtmotorer. Jeg skal derfor fortelle hvordan jeg har planlagt, og montert frontmontert elmotor på min båt.
 |
| Der den hører hjemme, i bruk på vannet. |
Da jeg kjøpte min første båt i 2014 lærte jeg fort at det fantes noen ting som var helt avgjørende. Den største er selvfølgelig forskjellen mellom å fiske fra land og fra båt. Med båt kommer man til flere fiskeplasser. Deretter kommer forskjellen mellom å fiske med og uten ekkolodd. Finner man struktur og kanter finner man også fisken. Den siste forskjellen er å ha, kontra ikke ha en frontmontert elmotor. Enkelte dro den så langt som at å fiske ifra båt uten elmotor var bortkastet tid, eller kanskje en litt nostalgisk opplevelse. Jeg smilte og nikket uten å helt forstå greia, helt til jeg ble invitert på fisketur i en båt med en slik motor. Å kunne bevege seg tilnærmet lydløst i båt rundt i en vik eller langs en kant gir en frihetsfølelse man ikke får med et anker. Dermed var jeg også solgt.
Det finnes etterhvert noen ulike modeller å velge i, også her i Norge, og det er store prisforskjeller. Før man handler må man tenke gjennom hvilke funksjoner man ønsker, hva man skal bruke motoren til, og ikke minst hvor stor motoren må være i forhold til båtens vekt og størrelse. Som med alt annet er det det også her budsjettet som setter grensene. Det er verdt å merke seg at flere av produsentene innen maritim elektronikk er svært gode venner; Minn Kota samarbeider med Humminbird, og Motorguide samarbeider med Lowrance. Det innebærer at elmotorene kan kobles sammen med enkelte kombienheter for å kunne styre etter kartet på plotteren. Jeg legger til at
Villmarksbutikken på Jessheim er første butikk i Norge som har både Humminbird/Minn Kota og Lowrance/Motorguide, i tillegg til inngående kompetanse på sportsfiske. Her får du god hjelp med å finne oppsett som fungerer til ditt fiske og behov.
Mitt prosjekt.
Jeg har, som flere sikkert har sett her tidligere, en Pioner 14 Active. Da modellen ble lansert ble den omtalt som Folkebåten. Båtene fra Bjørkelangen har gjennom årtier funnet fram til de fleste deler av landet, og nesten alle har et forhold til de trauste, røde plastbåtene.
Utviklingen har gått framover, og i dag leverer Pioner båter i mange størrelser fra joller på 10 fot til Multi på 17 fot til brann/redning og rullestolbrukere. Men, noen utpreget fiskebåt i dagens marked er Pioner dessverre ikke. Det vil si, den fungerer utmerket til å fiske ifra, men den mangler noen elementer som settes høyt blant oss sportsfiskere. Et av disse er ferdig feste for frontmontert elmotor.
 |
| Pioner 14 Active uten elmotor. |
Min båt er 14 fot og veier 210kg pluss motor og utstyr. En 12V motor er derfor tilstrekkelig. Deretter må man velge max skyvekraft, i mitt tilfelle 45 eller 55 pund. 42 pund hadde nok greid seg til ankring og drifting ved spinnfiske, men i og med at disse motorene også har gps og mulighet for autopilot er de også godt egnet for dorging. Enten brukes elmotoren både til styring og trekkraft, eller så skyver man med påhengsmotoren og lar elmotoren holde kursen. I tillegg ønsket jeg å bruke elmotoren i til sjøørretfiske i saltvann. Etter litt sparing hentet jeg en Minn Kota Riptide ST I-pilot på Villmarksbutikken våren 2016. Denne har mye til felles med den anerkjente Powerdrive-serien, men er tilpasset bruk i litt mer krevende miljøer.
Monteringen
Derfra måtte jeg improvisere. På toppen av baugen er det et flatt parti som egner seg godt til formålet. Så kom neste utfordring; hvordan feste motoren til båten? En elmotor er en relativt snill innretning. 55 pund skyvekraft tilsvarer ca 25kg. Det finnes en funksjon som setter trekkraften rett til øverste trinn, men selv da er det ganske små krefter sammenlignet med en påhengsmotor. Det meste av kraften fungerer på skroget i horisontal retning, på tvers av innfestingen i båten. Likevel må den festes skikkelig fordi det er snakk om påvirkning over lang tid, i tillegg til at man kan kjøre på grunn. Da vil vippepunktet innfestingen utgjør kunne bryte motoren av innfestingen. Man skal også være klar over at den, også i transportposisjon, stikker ut litt foran baugen. Muligheten for å krasje den i brygga er absolutt tilstede.
Etter mye fram og tilbake, og flere telefoner til båtprodusenten med bønn om utvikling av motorfeste, så jeg ingen annen utvei enn å feste plata til motoren rett i båten. Vær klar over at denne typen inngrep kan ha konsekvenser for eventuell garanti. I mitt tilfelle gjorde det liten forskjell siden jeg allerede hadde montert en del annet utstyr på båten.
 |
| Borret hull og satt inn plugger |
Jeg vurderte først å lage hull og sette inn en inspeksjonsluke for å kunne komme til med mutter og skive på undersiden av braketten. Dette slo jeg fra meg fordi det ville bli et stort inngrep uten noen annen funksjon enn å feste motoren. Muligheten for vannintrenging i, og rundt luka, ville vært større enn gjennom 4 stk 10mm hull. Markedet er fullt av festemateriell. Metallplugger ble raskt utelukket, både på grunn av muligheten for rust og fordi polyetylenplasten i båten er relativt myk. Resultatet ville kanskje ha blitt at pluggen spiste seg gjennom plasten.
 |
| Plugger fra Würth |
Jeg endte opp med å bruke noen spesialplugger fra Würth i et plastaktig materiale. Disse er svært solide og skal tåle vertikal belastning på 50kg pr stk. I tillegg er det ingen tæring i saltvann, og de er ikke mye hardere enn plasten i båten. I tillegg brukte jeg lim for denne typen plast, og fuget rundt med tec-7.
 |
| Hurtigbrakett på plass. |
Monteringen har vist seg å være solid. Jeg har dorget og ankret i vind og sjø, uten at den viser svakhetstegn.
 |
| Close up |
Tilkobling til batteri.
I tillegg til spørsmål rundt montering får vi også en del spørsmål om kobling og batterier til slike motorer. Det er enkelte ting man skal være klar over ved en slik installasjon. En elmotor som går på fullt trekker en del strøm. En 55 lbs 12V motor drar i overkant av 50A på full trekkraft. Det innebærer at den elektriske kretsen må dimensjoneres for slike strømmer. I mitt tilfelle måtte jeg forlenge kablene fra batteriet til motoren fordi det naturlige stedet å ha det var i kassa under midttofta. Ved forlenging av kabler oppstår det effekttap. For å unngå dette bør kabeldimensjonen (arealet på kabelen målt i mm2) økes. Ved skjøting av kabel til slike strømmer bør det loddes eller crimpes, og isoleres godt. Tvinning av kabler, og noen runder med elektrotape er ikke å anbefale. Her det gode muligheter for å få seg en karamell!
 |
| Jeg er ikke veldig god på lodding, men det funker... |
 |
| Krympestrømpe utenpå loddingen. |
For å sikre kretsen bør man ha en solid sikring. Det finnes flere typer på markedet som er beregnet til slike formål, og mitt valg falt på en 60A automatsikring. Denne er mer driftssikker enn de typene som har glødetråd som brennes av fordi den har en bryter som løser ut når strømgjennomgangen blir for stor. En god sikring er en god investering i din egen sikkerhet.
 |
| 60A automatsikring. |
Batteri
Det mest vesentlige i et slikt oppsett er valg av batteri. Dette må passe til motor og bruksområde. Grovt sett deles batterier inn i to kategorier; fritidsbatterier og startbatterier.
Startbatterier er konstruert for å gi stor strøm i korte perioder, for eksempel når man starter en motor, og for drift av mindre komponenter med lavt strømforbruk. Eksempler på slike er ekkolodd og lamper. Som på en bil skal en slik krets kunne drifte seg selv ved at motorens generator lader batterier tilstrekkelig til å håndtere start og forbruk, uten særlig behov for vedlikeholdslading. Slike batterier egner seg dårlig til elektriske motorer.
Fritidsbatterier er konstruert for belastning over tid og tåler dypere og flere utladninger enn et startbatteri. Det klassiske eksempelet er et solcelleanlegg. Den mest brukte typen fritidsbatteri er såkalte AGM-batterier eller Gel-batterier. Disse har ikke flytende batterisyre, og tåler bruk i båt bedre enn tradisjonelle batterier. AGM er den rimeligste av de to, og kan også brueks som startbatteri. Gel tåler enda litt flere dype utladninger enn AGM, men er ikke egnet som startbatteri i det hele tatt og koster noe mer enn AGM. Ulempen med begge er vekten, siden begge er blybaserte, dvs det er plater av bly i batteriene. Ny batteriteknologi utvikles hele tiden, og sist ut er LifEpo-batterier. Disse tåler enda dypere utladning, og man kan nesten halvere antall amperétimer man trenger sammenlignet med et AGM-batteri. Gevinsten er vekten, som dermed blir cirka halvparten av AGM. Ulempen er prisen, som er en god del høyere.
Lurer du på mer om batterier? Erik har skrevet en veldig informativ artikkel om temaet som du finner
her.
Mitt budsjett tillot ikke kjøp av hverken LifePo eller Gel-batteri. Etter mye søking på nett endte jeg opp med et 95ah AGM-batteri fra Biltema. Det er delte erfaringer med disse på nett. Noen har hatt problemer med batterier som ikke leverer i nærheten av det de lover. Andre er kjempefornøyde. Ikke ulikt alt annet man søker informasjon om...
Det positive med Biltema er at de har 4 års garanti på sine batterier, mot kvittering. Prisen er det heller ikke mye å si på. 1849,- for 95ah AGM er det få som matcher. Det er viktig å nevne at Biltema ikke produserer sine egne batterier. De er lisensproduserte hos en anerkjent fabrikant.
 |
| Biltemas AGM-batteri |
Under bruk bør ikke et slikt batteri tappes mer enn 40%. Det vil si at det må gjenstå mer enn 12,4 volt. Til mitt bruk har jeg ikke vært i nærheten av å få til dette i løpet av en dags fiske. Riktignok trekker motoren 50A på fullt, men det er svært sjelden jeg flytter meg hurtig over lengre distanser med elmotoren. Som nevnt innledningsvis bruker jeg gjerne påhengsmotoren til å skyve ved dorging. Skal man dorge med kun elmotor bør man investere i ett batteri til som paralellkobles slik at man har 200ah tilgjengelig.
For å holde et slikt batteri ved like er det viktig å bruke en lader som er tilpasset batteritypen, samt å sette batteriet på lading så fort som mulig etter turen. Jo lenger det blir stående med lavt nivå, desto fortere taper batteriet seg. Vedlikeholdslading ved lagring er også lurt med tanke på levetid.
 |
| Klar for tur |
Hvordan fungerer det på vannet?
Det finnes et uttall youtube-filmer og artikler som beskriver bruk av disse motorene. Produktutviklingen går med ekspressfart og det kappes om å være først med det siste. Pr i dag er nok Minn Kotas 24V Ulterra med I-pilot Link det kuleste man får kjøpt. Den har motorisert heving og senking av motoren, koster nær 40 båtlapper, og er derfor fullstendig uinteressant for de aller fleste av oss. (Og for de som ikke er helt inne i båt-sjargong, det båtfolk kaller en båtlapp tilsvarer det vanlige mennesker kaller en tusenlapp.) For et sted mellom 10 og 20 tusen kommer man veldig langt. I tillegg finnes det fra tid til annen mulighet for å få kjøpt brukte motorer.
Som nevnt innledningsvis utgjør en slik motor en enorm forskjell. Jeg tilhører nå dessverre den gruppen som ikke lenger kan se for meg å ha båt uten frontmontert elmotor. Det er en stor investering, og gjør et stort innhugg i budsjettet, men selv på en vanlig båt gir den utrolig mye glede tilbake!
 |
| In action |
Er du fortsatt ikke mett finner du serien om Eriks montering av 24V Motorguide på sin 17 fots Evada
her.
Artikkelen om
opprydding i elektrisk anlegg er også verdt en titt ...
